50's OFF-ROAD

Bueno no queria habrir un post solo para esto, pero no consigo resolver mi duda,,¿que te aporta cambiar el rotor,plato magnetico,volante magnetico... (como mejor se llame) a la moto?Tambien queria saber cual era su funcion exactamente.Saludos!! Una cosa mas, yo tengo una derbi drd pro,todo de serie,que pasa si le pongo uno,fastidiaria algo la moto? Y cual me recomendais,esque son todos muy caros no bajan de 250€

pues yo lo monte y es como ir de serie a ir trucado , sube muchisimo mejor de bueltas , tiene un aceleracion pistonuda , yo lo reccomiendo 100%

Pues explicandolo asi de una manera sencilla:

el rotor basicamente lo que hace es lo mismo que el encendido de serie, generar corriente, los hay con o sin luces

La mejora: mejor aceleracion y mas rpm

de todas formas usa el buscador y pasate por tutoriales/manuales que alguna cosa hay para aclararte

yo con todo de serie no lo pondria, primero cambiaria cilindro, escape, carburador, cigueñal

ya que esta abierto este post, aprovecho:

merece la pena rebajar el plato magnético de serie? o no se nota nada?

saludos

log escribió:ya que esta abierto este post, aprovecho:

merece la pena rebajar el plato magnético de serie? o no se nota nada?

saludos

si se nota, no es un rotor pero se nota, lo malo es que pierdes el arranque electrico...

en mi caso no hay problema puesto que no lleva hahahaha

I love kmr escribió:

log escribió:ya que esta abierto este post, aprovecho:

merece la pena rebajar el plato magnético de serie? o no se nota nada?

saludos

si se nota, no es un rotor pero se nota, lo malo es que pierdes el arranque electrico...

Totalmente de acuerdo, es mas, solo de montar un plato dentado a uno sin dentado ya aligeras algo de peso.

wilortzr escribió:

I love kmr escribió:

log escribió:ya que esta abierto este post, aprovecho:

merece la pena rebajar el plato magnético de serie? o no se nota nada?

saludos

si se nota, no es un rotor pero se nota, lo malo es que pierdes el arranque electrico...

Totalmente de acuerdo, es mas, solo de montar un plato dentado a uno sin dentado ya aligeras algo de peso.

En concreto pasas de 960gr a 730gr,pese ambos en el trabajo

Yo tengo una derbi drd pro,todo de serie,si le pongo un scr corse hm cross,un dellorto 19 o oko 21 y caja de laminas malossi¿me recomendarias ponerle el rotor,o es perjudicial para la moto? Y cual me recomendais,esque son todos muy caros no bajan de 250€

kmr_one escribió:En concreto pasas de 960gr a 730gr,pese ambos en el trabajo

pero 960gr son con la corona dentada del arranque electrico no? la mia que no lleva pesará algo menos... pero bueno aún así igual me animo a llevárselo a un amigo mio que es tornero, lo que me da miedo es perder muchas revoluciones arriba, o apenas se pierden revoluciones maximas?

para no seguir ensuciando este post, pregunto: sabeis de alguno otro que se hable de esto, es que me suena de alguno de mota, pero no lo encuentro por ninguna parte...

p.d. antes de poner un rotor te compensa muchísimo mas poner un cilindro mas grande, lo notarás mucho mas ademas poner a punto un rotor no es algo precisamente fácil....

log escribió:

kmr_one escribió:En concreto pasas de 960gr a 730gr,pese ambos en el trabajo

pero 960gr son con la corona dentada del arranque electrico no? la mia que no lleva pesará algo menos... pero bueno aún así igual me animo a llevárselo a un amigo mio que es tornero, lo que me da miedo es perder muchas revoluciones arriba, o apenas se pierden revoluciones maximas?

para no seguir ensuciando este post, pregunto: sabeis de alguno otro que se hable de esto, es que me suena de alguno de mota, pero no lo encuentro por ninguna parte...

p.d. antes de poner un rotor te compensa muchísimo mas poner un cilindro mas grande, lo notarás mucho mas ademas poner a punto un rotor no es algo precisamente fácil....

960 gramos es con corona de arranque,730 gramos es sin ella y no pierdes ni 1 rpm arriba,del foro tambien lo hizo bustos rr

Esque yo a lo de cambiar el cilindro lo tengo un poco de mania,por todo lo que hay que cambiar para ir bien(cigueñal y demas...)Ademas lo de hacer la mezcla de aceite a mano no me convence(aunque nose si se puede seguir haciendo normal)
En el tema de cambiar cilindro estoy un poco desorientado

Ha ver. Respecto a lo del rotor....
El encendido de serie es lo que es, si al encendido de serie le quieres sacar algo, lo que puedes hacer es rebajarle algo, y pillarte una chavetina de avance, así ganas algo de bajos al rebajarle y algo de altos con el avance. Pero esta "preparación" del encendido apenas se notará.
Pero esto va por partes, para aprovechar el extra que aporta un rotor como dios manda, hay que tenerla, mínimo con una preparación de nivel medio (con esto no me refiero a un 19, un T.Negro y un r2)
Hay que saber el uso que se va a dar a ese motor a la hora de pillarse uno. A mi, el que mas me gusta es el MVT Digital Direct, es muy bueno y encima con luz para andar por la calle! lo unico malo de este rotor, es que el Rótor (lo que va en el agujero del stator) es muy jodido de sacar, hasta con su útil de desmontaje, puesto que el cabrón se agarra a la pata del cigüe y le cuesta un huevo salir.
Otra cosa muy importante, es calarle muy bien y los primeros dias de haberlo puesto, revisar su calado. Y no hay que olvidarse de aumentar un poquillo, el chiclé de altas y bajas, para engordar la mezcla, que sino...(buuuuuuuuuuuuuubuuuuuuuuuuuuuuugggggggggggggggggggggggggggggg )
A, se me olvidaba. La moto se calentará algo más, asi que vigilar ese tema también!
Luego, también esta el factor de tener ganas pa ponerselo

La chaveta de avance para lo que es y no para usarla a c39,despues hacemos agujeros en las cabezas de los pistones y nos preguntamos el porque

kmr_one escribió:La chaveta de avance para lo que es y no para usarla a c39,despues hacemos agujeros en las cabezas de los pistones y nos preguntamos el porque

Ya, eso suelen decir. Pero como mi rosa c39 es mas guapo, pues no agujerea. 3 años, 3 pistones y ahí esta (ahora la chaveta de origen)

tambien fuma mucha gente y hay gente que sin fumar mueren a los 50

y gente que fuma a los 80 y no por ello los medicos recomiendan fumar.,lo que esta claro es que el que fuma se hace daño a el mismo y a la sociedad en parte,y la chaveta te hace daño a tu motor y a tu bolsillo,si no te dio problemas pues ha sido suerte o un sinfin de factores que no viene al caso citarlos.

chaveta para circuito o c.largas en mi opinion solamente,y lo de rebajar el plato ya en un torno me parece una bobada para que haga el gimm gimm con mas aceleracion,si es que se nota.

no si entre los turbos, las chavetas,los pulmones,los enfriadores esos que bajan 5º supuestamente,y las cintas de colorines para las llantas esta el mundo...jaja madre mia.

Yo creo que el factor mas importante es el de la bujia. Yo siempre con una br10eg (creo que es)
Lo de la chaveta de avance viene ya del antiguo dueño, y bueno, como estaba puesta pues ya quedé con ella (cuando ya puse el año pasao el rotor)
Desde luego, que lo de tornear o aligerar el plato no está en mis planes.
Otra cosa Victor, de los turbos, las chavetas,los pulmones,los enfriadores esos que bajan 5º supuestamente,y las cintas de colorines para las llantas, de eso vive mucha gente.
Según esa frase célebre, entra todo aquel que modifique algo en un ciclomotor, mismamente para aumentar potencia, como todo hijo de vecino tenemos, un escapillo, un carburadorín...Puesto que de toda la vida han existido motos algo mas potentes de fabrica. Pero tu párate a pensar la de talleres, pags web y demás sitios que viven de esto.
Si que es verdad, que el invento ese del turbo...jejeje

un rotor basicamente es menos inercia, depende del peso del rotor
-cuanto mas ligero mayor aceleracion
-cuanto mas pesado mejor salida de parado y estabilidad de rpm (mayor vel. punta en cierto modo)

tambien reduces la friccion magnetica, depende de si es con luces o sin luces, la friccion magnetica es mayor o menor respectivamente
el rotor con luces produce mas energia que uno sin luces, energia que sale de nuestro motor, asi que es un poco de potencia que se va para las luces y perdemos en transmitir a la rueda

depende del uso que le vayas a dar a la moto, yo creo que si vas de serie, con el rotor ganaras poco respecto a el dinero que vale

aligerar volante magnetico? nunca, asi lo unico que conseguirar sera un poco menos de inercia, a costa de desequilibrar el volante y aumentar las vibraciones de este, cosa que a la larga te jodera los rodamientos del cigüeñal y te puede acabar partiendo el brazo

tuerkas escribió:un rotor basicamente es menos inercia, depende del peso del rotor
-cuanto mas ligero mayor aceleracion
-cuanto mas pesado mejor salida de parado y estabilidad de rpm (mayor vel. punta en cierto modo)

tambien reduces la friccion magnetica, depende de si es con luces o sin luces, la friccion magnetica es mayor o menor respectivamente
el rotor con luces produce mas energia que uno sin luces, energia que sale de nuestro motor, asi que es un poco de potencia que se va para las luces y perdemos en transmitir a la rueda

depende del uso que le vayas a dar a la moto, yo creo que si vas de serie, con el rotor ganaras poco respecto a el dinero que vale

aligerar volante magnetico? nunca, asi lo unico que conseguirar sera un poco menos de inercia, a costa de desequilibrar el volante y aumentar las vibraciones de este, cosa que a la larga te jodera los rodamientos del cigüeñal y te puede acabar partiendo el brazo

Lo has bordao, si señor.
Muy bien explicado

tuerkas escribió:aligerar volante magnetico? nunca, asi lo unico que conseguirar sera un poco menos de inercia, a costa de desequilibrar el volante y aumentar las vibraciones de este, cosa que a la larga te jodera los rodamientos del cigüeñal y te puede acabar partiendo el brazo

Si el trabajo lo hace un tornero que sabe hacer las cosas como se debe no tiene el porque desequilibrar nada
muy mal lo tiene que hacer para que a 11.000 rpm vibre, y si equilibra cigus ya sobra

muy descentrado al tornearlo vamos

yo llevaba el leonelli con dentado, cuando quite el dentado se noto bastante por esa regla de 3 cuanto mas quites mas se notara

era 4mm de refrentado y 2.0mm de cilindrado y ya es ehh

Si no piensas gastarte dinero en un rotor, no tienes arranque electrico y te da igual perder un poco de punta para ganar abajo azlo

si no guardalo para itv y ves a por un mvt con luz

viewtopic.php?f=5&t=32120

aunque se aga en un torno, luego habra que equilibrar
los de serie se equilibran antes de montarlos, y eso que en teoria son todos iguales, asi que imaginate uno modificado

a 11.000 rpm una minima diferencia de peso influye muchisimo, y equilibrando el cigüeñal no aras que deje de sufrir el brazo de este

vamos que para 100€ que te puede costar un rotor de segunda mano, yo no me pondria a aligerar mi encendido de serie

y ya no quiero ni hablar de los que quitan la corona dentada con la radial....

El plato lleva perforaciones por reducir grosor del material las perforaciones no las varias
Muy mal centrado al tornear para que a 11.000 te vibre, si llevara perforaciones sin acabar que quitan cierto material...que al tornear variaras la profundidad....
pero agujeros de lado a lado?

Al equilibrado me referia que si donde te tornean el encendido equilibran cigueñales pues fijo que te lo pueden "equilibrar " aunque no se como si ya lo esta

torneros que llevan casi 40 años te quitaran con un torno... mas de un lado que de otro

hay gente que 200 billetes son muchos billetes

tuerkas escribió:y ya no quiero ni hablar de los que quitan la corona dentada con la radial....

viva la dremel total son 3 puntos

Como sacáis la corona del encendido? es chunga de sacar?

Son tres puntos de soldadura, pero una vez limados sale fácil? o la soldadura está profunda?

hay veces que se suelta sola asique muy bien soldado no esta

Yo en varios platos, el tornero me quito corona, aligeró y equilibro por alrededor de 25 euros.

Si nunca has desmontado el plato mejor que lo haga alguien que sepa y te quedas con la copla, es algo delicado y montarlo más.
El rotor yo creo que es la pieza clave de la preparación, pero en un motor de serie no le sacas partido.. con un cigüeñal de serie es fácil j*der los rodamientos porque no está diseñado para esa ligereza en el brazo izquierdo y a base de vibraciones y vicio se jode.
Para mi es algo para que una preparación alta sea de competición... recomiendo el pvl selectra sin luces.
Y lo de rebajar el de serie es interesante pero para la mejora que se notará haciéndolo BIEN creo que se le pueden hacer otras cosas mucho más fáciles al motor.. incluso preparar el cilindro

Bounce25 escribió:Si nunca has desmontado el plato mejor que lo haga alguien que sepa y te quedas con la copla, es algo delicado y montarlo más.
El rotor yo creo que es la pieza clave de la preparación, pero en un motor de serie no le sacas partido.. con un cigüeñal de serie es fácil j*der los rodamientos porque no está diseñado para esa ligereza en el brazo izquierdo y a base de vibraciones y vicio se jode.
Para mi es algo para que una preparación alta sea de competición... recomiendo el pvl selectra sin luces.
Y lo de rebajar el de serie es interesante pero para la mejora que se notará haciéndolo BIEN creo que se le pueden hacer otras cosas mucho más fáciles al motor.. incluso preparar el cilindro

Acabas de reflotar un tema de 2013, si lo haces, al menos que sea para decir cosas ciertas.

1. Con el cigüeñal de serie y el rotor no es fácil romper los rodamientos, de hecho, menos inercia en el plato ayuda a no hacer tantos esfuerzos sobre los rodamientos.
2. El rotor Pvl Seletra no existe, o PVL, o Italkit Selettra
3. Que nadie rebaje el plato de serie sino quiere romper el brazo del cigüeñal a medio-largo plazo. Aún haciendolo en un tornero, se desequilibra muchisimo, lo he podido comprobar haciendo un equilibrado dinámico con la máquina donde comprobamos los rotores de las turbinas de aviación en el trabajo.
4. El rotor o plato lo puede desmontar cualquiera facilmente teniendo el extractor para ello.

Ya que esta reflotado, me uno al tema, ya que es interesante el dato de la comprobación del rebaje del plato, por lo que comentas smr has metido en maquina uno rebajado simplemente, te dio mal y lo equilibraste después?

Mas que nada lo comento ya que ha sido bastante debatido este tema en contadas ocasiones y bueno tu has podido hacerlo y comprobarlo, yo no soy partidario de hacerlo, ya que por un precio razonable se puede encontrar algo de segunda mano y aquí por lo menos el rebajarlo y equilibrarlo es una pasta.

El rotor de Am6 por ejemplo, sale incluso sin extractor soltando un poco la tuerca y arrancando la moto, pero mejor con el extractor es mas seguro.

Saludos!!

Lo que yo he podido hacer es tornear el plato (lo tengo por ahi, a ver si le echo una foto) y quitarle sino recuerdo mal unos 100gr. Acto seguido comprobe el equilibrado estatico y mas o menos pude equilibrarlo con taladros justo en el contrario de donde me pedia el peso, este equilibrado estatico lo hice con un eje cilindrico que no era lo apropiado, pero bueno ya se notaba que equilibrado no estaba. Después me lo llevé al trabajo y me pudieron comprobar el equilibrado dinámico (mas o menos como se equilibran las ruedas de coche pero con maquinaria de aviación), estaba muy desequilibrado, tenía esfuerzos muy dispares y para dejarlo perfecto era complicadisimo, creo que fue por los puntos de soldadura donde se sujetan los imanes y eso hacía que se descuadrara el peso. Al final terminé por desechar la idea (todo esto era para una Derbi Antorcha, al final encendido de Variant)