Puch Cobra SM82
Publicado: Lun 28 Dic 28Etc/GMT-1 2015, 20:50
Hace mil años que no me paso por el foro y es una pena lo decaído que está. El mundo de los ciclomotores está en una especie de limbo en el que ha entrado gracias al exceso de trucajes y el querer sacar tajada modificando la ley burocráticamente, pero no para que a efectos de ITV todo sea más legal, sino para espantar al futuro comprador y hundir la poca industria nacional del ciclomotor que aún sobrevive, malamente.
Bueno, el caso es que hace ya algunos años, cuando comencé la restauración de mi Cobra, había una moto que era, sin duda alguna, la estrella de foro, la Derbi "avispa" DRD Pro del forero Adri (desde aquí un saludo si me lees).
El caso es que esa moto me enamoró y ahora estoy enfrascado en algo parecido, transformar una Cobra M82 para carreras en pista y exhibiciones.
La moto está tal cual en estos momentos. La suspensión trasera, originalmente de cantilever y sin progresividad alguna, ha sido rediseñada por completo, con piezas diseñadas por mí y mecanizadas en control numérico, proyecto que comencé en diciembre de 2009 y que me ha dado bastantes quebraderos de cabeza, pero las piezas van saliendo, aunque a un precio desorbitado, ya que son hechas a medida y en aleaciones especiales, tanto de acero como aluminio.
Bueno pues creo que para no hacer mil páginas voy a poner todas las fotos que pueda en un mismo post.
Me alegro de veros por aquí, aunque no os conozca o no me acuerde de todos vosotros, gracias. Digamos que aparqué temporalmente ambos proyectos porque me dediqué durante dos años a recorrer la península entera en busca de antiguas tiendas Puch para recopilar material de fábrica para mis motos y así evitarme intermediarios innecesarios (y bastante ladrones), labor en la que aún sigo más o menos enfrascado.
Bueno, os pongo la preparación básica del motor. Como siempre, nada nuevo que no sepáis vosotros, una labor tediosa, aburrida y hasta desesperante el encarar los canales de precarga.
Empiezo con el semicárter del lado encendido, dando los últimos retoques a mano y luego os enseño cómo encaro el lado contrario empezando desde cero.
Bueno, pues yo lo que hago es utilizar unas reglas de delineación con distintos grados de curvaturas. Como estos tránsferes son de curvatura progresiva (por ejemplo, el diseño de Tombas GP era de canales independientes en lugar de arco), bueno, pues lo que hago es buscar en la regla un arco específico que se adapte al diseño del cilindro y luego lo traslado a los semicárters. Esto no es que sea necesario ni nada pero bueno a veces se puede variar un poco el tipo de lumbrera que queramos hacer. Cuando hablo de arco en los tránsferes me refiero al arco de una circunferencia. Y para trazar el aluminio, nada mejor que un rotulador de CD´s, eso sí, deberemos dejar secar unos minutos la tinta sobre éste antes de meterle mano.
Así que nada, lo marcamos en el semicárter y que empiece la faena:
Casi se me olvida, también hay que marcar la parte vertical del área que vayamos a desbastar para no pasarnos con la Dremel y también para tener una visualización, digamos, más tridimensional del aluminio que vamos a ir rebajando. Y esto también nos facilitará posteriormente encararlo todo al cilindro.
Según vamos desbastando vamos limpiando cada poco el virutaje sobrante.
Como ya dije, labor tediosa encarar un motor dos tiempos. He de respetar la parte más tocante al cigüeñal para conservar la precompresión todo lo posible.
Para tratar de conseguir una cavidad cóncava y suave, hago pasadas cortas y poco profundas.
La parte central, que es donde más aluminio hay que eliminar, la hago con la fresa más gordita y corta:
Cuando nos quedamos a un pelo de la marca del rotulador, hay que parar, porque es cuando se termina de ajustar todo a mano cuando debemos llegar a ese límite, con el aluminio ya liso y su superficie uniforme.
Y ya nada, lo último es ir lijándolo a mano poco a poco.
Con éste pequeño tutorial sólo pretendo enseñaros cómo lo hago yo, imagino que habrá personas que lo hagan de otra manera y con otros procedimientos, por supuesto.
Una vez tenemos los bajos listos empezamos a encarar el cilindro. Este cilindro es de cromo duro, una corta tirada de cilindros de competición que sacó Puch al mercado poco antes de su cierre. Su potencia estimada (cuando salió) está entre los 15 y los 18cv, pero hasta que no meta la moto en banco de potencia, todo son bulos de la prensa rosa.
Y ésto, pues más de lo mismo, ir ajustándolo todo y paciencia.
Cuando tengo el cilindro encarado al cárter es cuando le hago el mapeado y lo ajusto todo.
El siguiente paso es arenar los cárters para igualar superficies antes de mecanizarlos.
Os respondo por aquí:
Lombardo R, gracias, aunque esto va para largo. Lo más difícil es ir a un centro de mecanizado y decir, hoyga, tengo este plano, quiero hacer UNA pieza. Tienes que aguantar algunas risas hasta que ven que lo dices en serio. Entonces a ellos también les cambia la cara para dos cosas, o para decirte que no o para escuchar tu idea y fabricarte la pieza. Y se tardan años en encontrar lo segundo.
matrix-pro, por momentos lo he dejado de lado porque este tipo de proyectos son carreras de fondo y para no quemarte has de ir haciéndolo cuando el cuerpo te lo pida. Conozco a gente con bastante dinero que ha hecho mega proyectazos a base de talonario y aún no saben el grado térmico de la bujía de su propio motor.
Elixio, gracias hombre, aunque no es nada del otro jueves, este tipo de mecánicas ya son veteranas, pero agradecen muchísimo cualquier mimo, por pequeño que sea. Y ya de paso me muevo un poco de nuevo por el forete.
Jonny, gracias a tí también, en efecto esa foto la puse a modo de presentación y luego la quité para ordenarlas todas un poco, si quieres la pongo de nuevo.
raiden-16 Pues tapando los contrapesos del cigüeñal gano algo, pero estoy dándole vueltas a tapar completamente el hueco del cigüeñal en los cárteres con un arco de aluminio y dejar lo justo para la biela. De momento es una idea. Gracias igualmente.
10-01-2016
Bueno pues poco a poco voy encontrando material para esta moto. El sábado de la semana pasado me hice casi 800 kms. para visitar una antigua agencia Puch. Nunca se sabe lo que se puede encontrar en estas tiendas porque casi siempre el recambio antiguo, sea de la marca que sea, ha ido a parar al contenedor de la basura o ha barrido con todo algún chatarrero.
Tuve suerte y después de buscar en algunas estanterías, encontré para mi sorpresa un rotor Motoplat sin estrenar. Os juro que es lo que menos esperaba encontrarme porque casi siempre el recambio existente en estas tiendas suele ser restos de modelos que en su día se vendieron mal y engranajes de caja de cambios o variadores que nadie o casi nadie compra hoy día. Pero vamos, que estos hallazgos, como se suele decir, pasan una vez en la vida. No es lo normal, ni de coña.
Sobre bóvedas de culata estoy totalmente pez, desconozco cuáles son necesarias para cada preparación.
Saludos,
Jose.
23/01/2016
He estado pensando en tapar el cigüeñal para aumentar precompresión, pero este tipo de modificaciones tienen más inconvenientes que ventajas. Los contrapesos del cigüeñal pueden sufrir una sobredilatación volumétrica al no recibir mezcla, es decir, el cigüeñal se queda literalmente seco en su alojamiento.
Esto propicia que a altos regímenes los contrapesos pueden llegar a hacer contacto con la bóveda del cárter, por lo que hay que mecanizar la bóveda. Aún así, la jaula de agujas de la cabeza de biela no termina de recibir el suficiente aceite si el hueco que se pretende dejar es muy reducido.
Estoy en un dilema con esto. Saludos,
Jose.
26/01
Bueno pues éste es el cigüeño que llevará. He cogido uno lo más nuevo posible (suelen tener marcas de retenes y roscas machacadas), y he sustituído la biela de origen por una mecanizada. Y luego pues lo típico, cerrar contrapesos y equilibrar. Los cojinetes son FAG C3 que ya veré lo que duro con ellos, los hay bastante mejores.
Bueno, el caso es que hace ya algunos años, cuando comencé la restauración de mi Cobra, había una moto que era, sin duda alguna, la estrella de foro, la Derbi "avispa" DRD Pro del forero Adri (desde aquí un saludo si me lees).
El caso es que esa moto me enamoró y ahora estoy enfrascado en algo parecido, transformar una Cobra M82 para carreras en pista y exhibiciones.
La moto está tal cual en estos momentos. La suspensión trasera, originalmente de cantilever y sin progresividad alguna, ha sido rediseñada por completo, con piezas diseñadas por mí y mecanizadas en control numérico, proyecto que comencé en diciembre de 2009 y que me ha dado bastantes quebraderos de cabeza, pero las piezas van saliendo, aunque a un precio desorbitado, ya que son hechas a medida y en aleaciones especiales, tanto de acero como aluminio.
Bueno pues creo que para no hacer mil páginas voy a poner todas las fotos que pueda en un mismo post.
Me alegro de veros por aquí, aunque no os conozca o no me acuerde de todos vosotros, gracias. Digamos que aparqué temporalmente ambos proyectos porque me dediqué durante dos años a recorrer la península entera en busca de antiguas tiendas Puch para recopilar material de fábrica para mis motos y así evitarme intermediarios innecesarios (y bastante ladrones), labor en la que aún sigo más o menos enfrascado.
Bueno, os pongo la preparación básica del motor. Como siempre, nada nuevo que no sepáis vosotros, una labor tediosa, aburrida y hasta desesperante el encarar los canales de precarga.
Empiezo con el semicárter del lado encendido, dando los últimos retoques a mano y luego os enseño cómo encaro el lado contrario empezando desde cero.
Bueno, pues yo lo que hago es utilizar unas reglas de delineación con distintos grados de curvaturas. Como estos tránsferes son de curvatura progresiva (por ejemplo, el diseño de Tombas GP era de canales independientes en lugar de arco), bueno, pues lo que hago es buscar en la regla un arco específico que se adapte al diseño del cilindro y luego lo traslado a los semicárters. Esto no es que sea necesario ni nada pero bueno a veces se puede variar un poco el tipo de lumbrera que queramos hacer. Cuando hablo de arco en los tránsferes me refiero al arco de una circunferencia. Y para trazar el aluminio, nada mejor que un rotulador de CD´s, eso sí, deberemos dejar secar unos minutos la tinta sobre éste antes de meterle mano.
Así que nada, lo marcamos en el semicárter y que empiece la faena:
Casi se me olvida, también hay que marcar la parte vertical del área que vayamos a desbastar para no pasarnos con la Dremel y también para tener una visualización, digamos, más tridimensional del aluminio que vamos a ir rebajando. Y esto también nos facilitará posteriormente encararlo todo al cilindro.
Según vamos desbastando vamos limpiando cada poco el virutaje sobrante.
Como ya dije, labor tediosa encarar un motor dos tiempos. He de respetar la parte más tocante al cigüeñal para conservar la precompresión todo lo posible.
Para tratar de conseguir una cavidad cóncava y suave, hago pasadas cortas y poco profundas.
La parte central, que es donde más aluminio hay que eliminar, la hago con la fresa más gordita y corta:
Cuando nos quedamos a un pelo de la marca del rotulador, hay que parar, porque es cuando se termina de ajustar todo a mano cuando debemos llegar a ese límite, con el aluminio ya liso y su superficie uniforme.
Y ya nada, lo último es ir lijándolo a mano poco a poco.
Con éste pequeño tutorial sólo pretendo enseñaros cómo lo hago yo, imagino que habrá personas que lo hagan de otra manera y con otros procedimientos, por supuesto.
Una vez tenemos los bajos listos empezamos a encarar el cilindro. Este cilindro es de cromo duro, una corta tirada de cilindros de competición que sacó Puch al mercado poco antes de su cierre. Su potencia estimada (cuando salió) está entre los 15 y los 18cv, pero hasta que no meta la moto en banco de potencia, todo son bulos de la prensa rosa.
Y ésto, pues más de lo mismo, ir ajustándolo todo y paciencia.
Cuando tengo el cilindro encarado al cárter es cuando le hago el mapeado y lo ajusto todo.
El siguiente paso es arenar los cárters para igualar superficies antes de mecanizarlos.
Os respondo por aquí:
Lombardo R, gracias, aunque esto va para largo. Lo más difícil es ir a un centro de mecanizado y decir, hoyga, tengo este plano, quiero hacer UNA pieza. Tienes que aguantar algunas risas hasta que ven que lo dices en serio. Entonces a ellos también les cambia la cara para dos cosas, o para decirte que no o para escuchar tu idea y fabricarte la pieza. Y se tardan años en encontrar lo segundo.
matrix-pro, por momentos lo he dejado de lado porque este tipo de proyectos son carreras de fondo y para no quemarte has de ir haciéndolo cuando el cuerpo te lo pida. Conozco a gente con bastante dinero que ha hecho mega proyectazos a base de talonario y aún no saben el grado térmico de la bujía de su propio motor.
Elixio, gracias hombre, aunque no es nada del otro jueves, este tipo de mecánicas ya son veteranas, pero agradecen muchísimo cualquier mimo, por pequeño que sea. Y ya de paso me muevo un poco de nuevo por el forete.
Jonny, gracias a tí también, en efecto esa foto la puse a modo de presentación y luego la quité para ordenarlas todas un poco, si quieres la pongo de nuevo.
raiden-16 Pues tapando los contrapesos del cigüeñal gano algo, pero estoy dándole vueltas a tapar completamente el hueco del cigüeñal en los cárteres con un arco de aluminio y dejar lo justo para la biela. De momento es una idea. Gracias igualmente.
10-01-2016
Bueno pues poco a poco voy encontrando material para esta moto. El sábado de la semana pasado me hice casi 800 kms. para visitar una antigua agencia Puch. Nunca se sabe lo que se puede encontrar en estas tiendas porque casi siempre el recambio antiguo, sea de la marca que sea, ha ido a parar al contenedor de la basura o ha barrido con todo algún chatarrero.
Tuve suerte y después de buscar en algunas estanterías, encontré para mi sorpresa un rotor Motoplat sin estrenar. Os juro que es lo que menos esperaba encontrarme porque casi siempre el recambio existente en estas tiendas suele ser restos de modelos que en su día se vendieron mal y engranajes de caja de cambios o variadores que nadie o casi nadie compra hoy día. Pero vamos, que estos hallazgos, como se suele decir, pasan una vez en la vida. No es lo normal, ni de coña.
Sobre bóvedas de culata estoy totalmente pez, desconozco cuáles son necesarias para cada preparación.
Saludos,
Jose.
23/01/2016
He estado pensando en tapar el cigüeñal para aumentar precompresión, pero este tipo de modificaciones tienen más inconvenientes que ventajas. Los contrapesos del cigüeñal pueden sufrir una sobredilatación volumétrica al no recibir mezcla, es decir, el cigüeñal se queda literalmente seco en su alojamiento.
Esto propicia que a altos regímenes los contrapesos pueden llegar a hacer contacto con la bóveda del cárter, por lo que hay que mecanizar la bóveda. Aún así, la jaula de agujas de la cabeza de biela no termina de recibir el suficiente aceite si el hueco que se pretende dejar es muy reducido.
Estoy en un dilema con esto. Saludos,
Jose.
26/01
Bueno pues éste es el cigüeño que llevará. He cogido uno lo más nuevo posible (suelen tener marcas de retenes y roscas machacadas), y he sustituído la biela de origen por una mecanizada. Y luego pues lo típico, cerrar contrapesos y equilibrar. Los cojinetes son FAG C3 que ya veré lo que duro con ellos, los hay bastante mejores.