MANUAL EURO 3
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MANUAL EURO 3
MANUAL MONTAJE MOTOR DERBI EURO 3 + PRO RACE
Bueno pues este es el manual de montaje- desmontaje del motor derbi euro 3. Si quieres saber el montaje, empieza desde el principio, si quieres desmontarla, desde el final
Comenzamos teniendo los dos carters serapados. El cugüeñal tiene que estar provisto de sus rodamientos y sus retenes.
1º se acoplan los rodamientos a este y se encaja en los carters. Para encajar el cigüeñal hay que apollarle en su zona y golpear los carters hasta que se cierren y el cigüeñal quede bien posicionado y gire con facilidad.
Yo ya le tenia montado por lo que al separar los carters se me quedo en uno de ellos.
aquà se ven los dos carters, en uno de ellos la transmisión y en otro el cigüeñal.
Pasada la exposición de los carters, ahora hay que LIMPIARLOS MUY BIEN para que su rendimiento sea el mejor posible. A la hora de unirlos, hay que hacerlo con las juntas del motor o con pasta de juntas como por ejemplo NURAL 28. Esto hay que hecharlo sobre los bordes, que quede de la siguiente manera
Una vez aplicado el producto, procedemos a juntar los carters. Se tiene que hacer con mucha delicadeza. Se posicionan de frente, se apoya uno de ellos y con un martillo de nylon o de goma se van dando pequeños golpecitos hasta que se cierre por completo. Esta operación es algo costosa, ya que le suele costar mucho entrar pero al final, y poco a poco, se acaban juntando
Una vez unidos los carters, se prosigue con la fijación de esta union mediante tornillos. Yo por mi parte los uso de llave allen ya que les cuesta mucho mas ponerse redondos (no como la mi*rda de tornillos de derbi, que tubieron que salir todos a base de golpe de cortafrÃos)
aquà esta mi atornillador personal o mas conocido como la BLACK&DEKER, con lo que me ahorro mucho tiempo jeje
Y asi queda la union de los carters
Hasta aquà la primera parte.
Ahora pasamos a la parte de los embragues
arriba a la izquierda se puede ver la parte de la pata de arranque. A mi me dio un problema ya que se me salio y las pase negras para ponerla. Al final tiene que quedar por debajo del engranaje que esta debajo.
Comenzamos poniendo el mecanismo que corresponde a la palanca de marchas
Este tiene que ir encajado en un agujero pasante que hay en la parte inferior izquierda del motor.
esas especies de brazos tienen que estar posicionados en el hexágono que se ve en la imagen. Cada brazo tiene que coger un tubito del hexágono, es decir hay dos brazos, pues coje 2 tubos seguidos. Esto se encarga de las marchas.
Ahora nos disponemos al montaje del embrague
Primero se introduce ese tubo, donde ira encajado el sistema
una vez introducida esta pieza no nos debemos olvidar de una arandela que va encima
Hecho esto ponemos la otra pieza del embrague y apretamos el tornillo correspondiente
Atención con esta tuerca. Hay que apretarla muy fuerte porque con la vibración se afloja fácilmente. Para ello yo encontre un mecanismo, que es poner un apretador de discos de radial en la zona para que bloquease el movimiento
Una vez apretado se introducen los discos de embrague. En mi caso eran 4 y 3 separadores. Segui este orden: disco-separador-disco-separador-disco-separador-disco
una vez insertados los discos, se pone la tapa con los tornillos y los muelles como en la foto siguiente.
Una vez hecho esto, se pone el engranaje de la transmisión en el cigüeñal. Primero se pone una chaveta, y luego el engranaje, ya que sin chaveta patinaria.
Cuando desmonte el motor, este engranaje estaba sin chaveta por una razon, porque estaba a una presion tremenda. Para sacarle me arme de un extractor, un soplete, un cortafrÃos y la maza. Cuando el engranaje estaba al rojo vivo y el extractor tenso, di un golpe seco con la maza y salio.
una vez posicionado ponemos la tuerca y ahora necesitamos bloquear el cigüeñal para que no gire. Para ello yo me he fabricado un taco de madera, que le pongo entre el piston y la culata de serie (gripado) e impide que se mueva
Una vez apretado el tornillo del engranaje del cigüeñal, nos disponemos a cerrar la parte de los embragues. Para ello se hace algo similar a lo de la union de carters. Se limpia muy bien, se forran los lados de NURAL y de las juntas de motor y poco a poco se va cerrando la tapa. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de cerrar ya que hay engranajes de plastico que van a la bomba del aceite y la del agua.
Ahora se dispone a montar el rotor. Es un trabajo bastante facil. Comenzamos poniendo el plato, y después el rotor.
Bueno pues este es el manual de montaje- desmontaje del motor derbi euro 3. Si quieres saber el montaje, empieza desde el principio, si quieres desmontarla, desde el final
Comenzamos teniendo los dos carters serapados. El cugüeñal tiene que estar provisto de sus rodamientos y sus retenes.
1º se acoplan los rodamientos a este y se encaja en los carters. Para encajar el cigüeñal hay que apollarle en su zona y golpear los carters hasta que se cierren y el cigüeñal quede bien posicionado y gire con facilidad.
Yo ya le tenia montado por lo que al separar los carters se me quedo en uno de ellos.
aquà se ven los dos carters, en uno de ellos la transmisión y en otro el cigüeñal.
Pasada la exposición de los carters, ahora hay que LIMPIARLOS MUY BIEN para que su rendimiento sea el mejor posible. A la hora de unirlos, hay que hacerlo con las juntas del motor o con pasta de juntas como por ejemplo NURAL 28. Esto hay que hecharlo sobre los bordes, que quede de la siguiente manera
Una vez aplicado el producto, procedemos a juntar los carters. Se tiene que hacer con mucha delicadeza. Se posicionan de frente, se apoya uno de ellos y con un martillo de nylon o de goma se van dando pequeños golpecitos hasta que se cierre por completo. Esta operación es algo costosa, ya que le suele costar mucho entrar pero al final, y poco a poco, se acaban juntando
Una vez unidos los carters, se prosigue con la fijación de esta union mediante tornillos. Yo por mi parte los uso de llave allen ya que les cuesta mucho mas ponerse redondos (no como la mi*rda de tornillos de derbi, que tubieron que salir todos a base de golpe de cortafrÃos)
aquà esta mi atornillador personal o mas conocido como la BLACK&DEKER, con lo que me ahorro mucho tiempo jeje
Y asi queda la union de los carters
Hasta aquà la primera parte.
Ahora pasamos a la parte de los embragues
arriba a la izquierda se puede ver la parte de la pata de arranque. A mi me dio un problema ya que se me salio y las pase negras para ponerla. Al final tiene que quedar por debajo del engranaje que esta debajo.
Comenzamos poniendo el mecanismo que corresponde a la palanca de marchas
Este tiene que ir encajado en un agujero pasante que hay en la parte inferior izquierda del motor.
esas especies de brazos tienen que estar posicionados en el hexágono que se ve en la imagen. Cada brazo tiene que coger un tubito del hexágono, es decir hay dos brazos, pues coje 2 tubos seguidos. Esto se encarga de las marchas.
Ahora nos disponemos al montaje del embrague
Primero se introduce ese tubo, donde ira encajado el sistema
una vez introducida esta pieza no nos debemos olvidar de una arandela que va encima
Hecho esto ponemos la otra pieza del embrague y apretamos el tornillo correspondiente
Atención con esta tuerca. Hay que apretarla muy fuerte porque con la vibración se afloja fácilmente. Para ello yo encontre un mecanismo, que es poner un apretador de discos de radial en la zona para que bloquease el movimiento
Una vez apretado se introducen los discos de embrague. En mi caso eran 4 y 3 separadores. Segui este orden: disco-separador-disco-separador-disco-separador-disco
una vez insertados los discos, se pone la tapa con los tornillos y los muelles como en la foto siguiente.
Una vez hecho esto, se pone el engranaje de la transmisión en el cigüeñal. Primero se pone una chaveta, y luego el engranaje, ya que sin chaveta patinaria.
Cuando desmonte el motor, este engranaje estaba sin chaveta por una razon, porque estaba a una presion tremenda. Para sacarle me arme de un extractor, un soplete, un cortafrÃos y la maza. Cuando el engranaje estaba al rojo vivo y el extractor tenso, di un golpe seco con la maza y salio.
una vez posicionado ponemos la tuerca y ahora necesitamos bloquear el cigüeñal para que no gire. Para ello yo me he fabricado un taco de madera, que le pongo entre el piston y la culata de serie (gripado) e impide que se mueva
Una vez apretado el tornillo del engranaje del cigüeñal, nos disponemos a cerrar la parte de los embragues. Para ello se hace algo similar a lo de la union de carters. Se limpia muy bien, se forran los lados de NURAL y de las juntas de motor y poco a poco se va cerrando la tapa. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de cerrar ya que hay engranajes de plastico que van a la bomba del aceite y la del agua.
Ahora se dispone a montar el rotor. Es un trabajo bastante facil. Comenzamos poniendo el plato, y después el rotor.
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Re: MANUAL EURO 3
un diez, aunque quizás quedaria mas claro empezando desde el motor cerrado
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Re: MANUAL EURO 3
muy wapo si señor,se agradece mucho,seguro que a alguien le viene
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Re: MANUAL EURO 3
si alguno lo a visto se estara dando cuenta de que este es medio manual
el osito de peluche no me esta dejando meterlo dnde monto el pro
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Re: MANUAL EURO 3
Una vez hecho esto se monta el cilindro. Primero se limpia la zona, para ello me cambio de escenario ya que la mesa donde lo hacia estaba un poco sucia.
Se enroscan los espárragos al carter y se pone la junta.
Se engancha el piston al cigüeñal mediante la jaula y se coloca el pasador y los segmentos. Hay una especia de bloqueadores del pasador que se deben colocar de la siguiente manera
Hecho esto se coloca el cilindro. Todo tiene que estar con ABUNDANCIA DE ACEITE para evitar rayones
Antes de montar la culata hay que poner una barrita de estaño en el piston para medir el squish o distancia que hay desde el pms y la culata. Esta distancia influye mucho en la potencia ya que menor distancia mayor compresión de gases. En el cilindro que estoy instalando recomiendan un squish de 0,5 mm, yo voy a poner 0,7 por seguridad. Para fijar esta barra de estaño utilizo un material bastante sofisticado y facil de encontrar en cualquier lugar (plastilina) porque el celo, con el aceite no pega.
Cerramos la culata y el culatin como si fuesemos a montarlo y moviendo la bobina hacemos moverse al piston para que coja forma la barra de estaño. Cuando el piston se mueva con facilidad desmontamos todo y medimos con ayuda de un calibre el squish del cilindro
y asi queda el estaño después de hacer la operación
medimos la parte aplastada y si da lo que buscamos, montamos de nuevo el cilindro pero sin el estaño. Si el squish nos ha quedado bajo, es decir, inferior a lo que buscábamos, se añaden juntas. Si por el contrario nos ha quedado alto, se quitan juntas
por ejemplo:
- buscamos un squish de 0,7 y nos ha dado 0,4; añadimos las juntas necesarias hasta que llegue a 0,7
- buscamos un squish de 0,7 y nos ha dado 1,2; tenemos que quitar juntas hasta que llegue a 0,7
una vez hecho esto el motor quedaria asi:
Con el motor asi se coloca la maza del embrague, la caja de laminas y la tobera
la maza se coloca primero mirando para atrás y cuando entre del todo, se gira en sentido a las agujas de reloj
el motor esta listo para entrar en el chasis. El motor quedaria asi
en el chasis se le engancha por tres sitios: uno adelante debajo del cilindro, otro atrás debajo del pedal de arranque y otro por la parte inferior.
Hecho esto solo queda enganchar los cables del rotor a la bobina, la bujÃa que en mi caso es de grado 10, el sistema de refrigeración, el carburado con su filtro, el tubo, las cuestiones de transmisión (ataque, cadena,...), el deposito... y a arrancar!!!
CONSEJO: PARA QUE NO OS DESANIMEIS OS PONGO UNA FOTO DE MI TALLER. SI LO PUEDO HACER YO EN ESTAS CONDICIONES, LO PUEDE HACER TODO EL MUNDO!!!!
Se enroscan los espárragos al carter y se pone la junta.
Se engancha el piston al cigüeñal mediante la jaula y se coloca el pasador y los segmentos. Hay una especia de bloqueadores del pasador que se deben colocar de la siguiente manera
Hecho esto se coloca el cilindro. Todo tiene que estar con ABUNDANCIA DE ACEITE para evitar rayones
Antes de montar la culata hay que poner una barrita de estaño en el piston para medir el squish o distancia que hay desde el pms y la culata. Esta distancia influye mucho en la potencia ya que menor distancia mayor compresión de gases. En el cilindro que estoy instalando recomiendan un squish de 0,5 mm, yo voy a poner 0,7 por seguridad. Para fijar esta barra de estaño utilizo un material bastante sofisticado y facil de encontrar en cualquier lugar (plastilina) porque el celo, con el aceite no pega.
Cerramos la culata y el culatin como si fuesemos a montarlo y moviendo la bobina hacemos moverse al piston para que coja forma la barra de estaño. Cuando el piston se mueva con facilidad desmontamos todo y medimos con ayuda de un calibre el squish del cilindro
y asi queda el estaño después de hacer la operación
medimos la parte aplastada y si da lo que buscamos, montamos de nuevo el cilindro pero sin el estaño. Si el squish nos ha quedado bajo, es decir, inferior a lo que buscábamos, se añaden juntas. Si por el contrario nos ha quedado alto, se quitan juntas
por ejemplo:
- buscamos un squish de 0,7 y nos ha dado 0,4; añadimos las juntas necesarias hasta que llegue a 0,7
- buscamos un squish de 0,7 y nos ha dado 1,2; tenemos que quitar juntas hasta que llegue a 0,7
una vez hecho esto el motor quedaria asi:
Con el motor asi se coloca la maza del embrague, la caja de laminas y la tobera
la maza se coloca primero mirando para atrás y cuando entre del todo, se gira en sentido a las agujas de reloj
el motor esta listo para entrar en el chasis. El motor quedaria asi
en el chasis se le engancha por tres sitios: uno adelante debajo del cilindro, otro atrás debajo del pedal de arranque y otro por la parte inferior.
Hecho esto solo queda enganchar los cables del rotor a la bobina, la bujÃa que en mi caso es de grado 10, el sistema de refrigeración, el carburado con su filtro, el tubo, las cuestiones de transmisión (ataque, cadena,...), el deposito... y a arrancar!!!
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Re: MANUAL EURO 3
Buen post¡¡, ¿No hay juntas para euro 3?, siempre queda todo mas limpio con las juntas, lo prefiero antes que la pasta.
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Re: MANUAL EURO 3
la verda sq las compre peo el mecanico me las dio pa euro 2 y no valian y x no viajar 50 km digo pues nural y a tomar x culo jeje
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Re: MANUAL EURO 3
okoknacho.pdg escribió:la verda sq las compre peo el mecanico me las dio para euro 2 y no valian y x no viajar 50 km digo pues nural y a tomar x culo jeje
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Re: MANUAL EURO 3
Tiotiotiotio... ahi la paralela tirá tio que pena jajaja... una red de esas de camuflaje pfff... que bestia xD!!
Respecto a lo del manual,,, un 11 jajajajajaja
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Re: MANUAL EURO 3
Muy buen manual tio, muy logrado!!
Porcierto, yo tengo el mismo mantel ese de las florecillas y eso xDDDDDDDDDDDDDDD
Saludos i GASSSSSSSSSSSSSSs
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Re: MANUAL EURO 3
DRD_DeviL escribió:Tiotiotiotio... ahi la paralela tirá tio que pena jajaja... una red de esas de camuflaje pfff... que bestia xD!!
Respecto a lo del manual,,, un 11 jajajajajaja
jajajjaaj eso pa que no me roben las piezasssss que el motorr ai que defenderle jajaja
es una del calibre 16 para matar palomas en la nave
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Re: MANUAL EURO 3
Esto hacia falta, si hay manual de Am6 ¿porque no de €3? xDD
El manual esta muy bien te lo has currado xD
A mi no me gusta como queda con la pasta... queda como sucio me gusta ams con las juntas.
PD: Actualiza el reproductor xDD
El manual esta muy bien te lo has currado xD
A mi no me gusta como queda con la pasta... queda como sucio me gusta ams con las juntas.
PD: Actualiza el reproductor xDD
¿Cómo subir fotos, crear firma, perfil o poner vídeos directos? -> viewtopic.php?f=15&t=20458&p=377663#p377663
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Re: MANUAL EURO 3
Ahí con 2 cjones para que retumbenacho.pdg escribió:DRD_DeviL escribió:Tiotiotiotio... ahi la paralela tirá tio que pena jajaja... una red de esas de camuflaje pfff... que bestia xD!!
Respecto a lo del manual,,, un 11 jajajajajaja
jajajjaaj eso para que no me roben las piezasssss que el motorr ai que defenderle jajaja
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Re: MANUAL EURO 3
un 10 madremia que bien va venir esto
una preguntilla al unir cn nural 28 ya no se puede abrir el carter nunca???
una preguntilla al unir cn nural 28 ya no se puede abrir el carter nunca???
<< (( #85# - Team DRD Racing )) >>
DRD Racing R 85 Aniversario-->
{La Sendilla vuelve a rugir con mas ganas que nunca jeje}
Velocidad MAX: ...
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Re: MANUAL EURO 3
Se queda igual que la silicona, si se puede abrir
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Re: MANUAL EURO 3
Buen manual, sobre todo para mi lo del squish, me ha venido coj*nudo porque no sabia como se hacia para medirlo, sabia lo del estaño, pero no como se ponia y eso. Está muy bien, con muchas fotos, que aclaran muchas cosas.
Saludos
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Re: MANUAL EURO 3
yo soy de un pueblo de avila y me toka desplazarme mucho pa pillar un taller cn estas juntasEl Güey escribió:ahora pregunto yo, para que pones pasta de juntas y no juntas nuevas?
la verdad sq las compre peo el mekanico fiera que me las vendio me las dio para euro2 y varian un poco
cmo no podia ir pille la pasta de juntas que me salia + barata y mucho + accesible
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Re: MANUAL EURO 3
Muy bueno el manual, hacia falta uno de estos xd aúnke podria estar mucho más detallado, a mi me daria algo de cosa abrir y cerrar un euro3 cn este manual xD
Pero muy bien tio, dale gass!
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curvaaass y gaaaas, y gaass en curva!!
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Re: MANUAL EURO 3
nacho.pdg escribió:yo soy de un pueblo de avila y me toka desplazarme mucho para pillar un taller cn estas juntasEl Güey escribió:ahora pregunto yo, para que pones pasta de juntas y no juntas nuevas?
la verdad sq las compre peo el mekanico fiera que me las vendio me las dio para euro2 y varian un poco
cmo no podia ir pille la pasta de juntas que me salia + barata y mucho + accesible
si pero sabes que puedes j*der la caja de cambios no? por ponerlo sin junta ya que eso tiene que tener una separacion y ahora estara mas apretado de lo normal
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Re: MANUAL EURO 3
Exacto.. en AM6 no lleva pero en derbi, si no la pones no ira con la suavidad que tendrá si montases juntasEl Güey escribió:nacho.pdg escribió:yo soy de un pueblo de avila y me toka desplazarme mucho para pillar un taller cn estas juntasEl Güey escribió:ahora pregunto yo, para que pones pasta de juntas y no juntas nuevas?
la verdad sq las compre peo el mekanico fiera que me las vendio me las dio para euro2 y varian un poco
cmo no podia ir pille la pasta de juntas que me salia + barata y mucho + accesible
si pero sabes que puedes j*der la caja de cambios no? por ponerlo sin junta ya que eso tiene que tener una separacion y ahora estara mas apretado de lo normal
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Re: MANUAL EURO 3
jajajajajajajanacho.pdg escribió:mcawen10000 ya decia yo que iban un poco duras las marxassss
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Re: MANUAL EURO 3
eso iba a decir yo....las juntas estan para algo...
por cierto podrias poner una foto de la tramsimision primaria de cerca????
por cierto podrias poner una foto de la tramsimision primaria de cerca????
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Re: MANUAL EURO 3
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Re: MANUAL EURO 3
Muy bien el post, lo mismo digo de las juntas.. ademas de la separacion siempre queda un trabajo mas limpio.
Una cuestion: Yo siempre he montado los motores poniendo primero los rodamentos en el carter, enfriandolos y calentando el carter. Luego teniendo el cigueñal en frio y esperando a que el calor del carter calentara los rodas, e sido capaz de zerrar el motor sin necesidad de martillo.
No se cual de las dos formas es mas correcta... o si las 2 valen por igual, a los que teneis mas esperiencia y vagaje en este sentido... que hos parece mejor?
Una cuestion: Yo siempre he montado los motores poniendo primero los rodamentos en el carter, enfriandolos y calentando el carter. Luego teniendo el cigueñal en frio y esperando a que el calor del carter calentara los rodas, e sido capaz de zerrar el motor sin necesidad de martillo.
No se cual de las dos formas es mas correcta... o si las 2 valen por igual, a los que teneis mas esperiencia y vagaje en este sentido... que hos parece mejor?
TENC ES COONS PLENSS!!!!
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Re: MANUAL EURO 3
frio y calor, cuantos menos golpes lleve mejor, los rodamiento no pueden llevar golpes, ya que se marcan las pistas y se joden las bolassimio escribió:Muy bien el post, lo mismo digo de las juntas.. ademas de la separacion siempre queda un trabajo mas limpio.
Una cuestion: Yo siempre he montado los motores poniendo primero los rodamentos en el carter, enfriandolos y calentando el carter. Luego teniendo el cigueñal en frio y esperando a que el calor del carter calentara los rodas, e sido capaz de zerrar el motor sin necesidad de martillo.
No se cual de las dos formas es mas correcta... o si las 2 valen por igual, a los que teneis mas esperiencia y vagaje en este sentido... que hos parece mejor?